时尚行业愈发快速的运转，让时装创意和时装商业之间的博弈更加激烈，而秀款时装和商业款时装便一直存在这样的矛盾——前者因为创意过于大胆或是制作成本偏高，导致产品在店铺里被购买的机率下降，而后者却因为偏向实用而被视为平庸的妥协之作。

而对于那些拥有高级定制产品线的时装屋而言，“高级定制”和“高级成衣”之间也存在着一样的问题——最近几季，我们的确看到Christian Dior，Valentino和Chanel这些老字号时装屋都纷纷将原本在高级定制作品里的实验性手法尝试逐渐稀释成了了更具实穿性的作品。在如今季前系列、即秀即买等新产品线、新模式的涌现下，关于到底如何平衡创意和实用的议题，显得愈发难以得出定论。

近日，Barneys百货的创意总监Dennis Freedman与Maison Margiela创意总监John Galliano合作，在Barneys百货的纽约旗舰店内设计了一个特殊的橱窗项目，目的就是要去探讨上述问题。在其面朝麦迪逊大街的四个橱窗里，路人们可以同时欣赏到Maison Margiela 2016春夏高级定制系列和2016秋冬高级成衣系列中的作品。

对此，Freeman表示，这是他加入Barneys以来，第一次在橱窗中展示高级定制作品，而推出这次橱窗的初衷也并非要去刺激销售，核心目的是想要展现John Galliano如何让来自高级定制系列的创意，去影响高级成衣的设计方向——早在服务Dior时期，John Galliano便展现了这方面的巧思。其标志性的做法，便是将高级定制中的热门设计元素，转化至接下来的成衣作品中。彼时的时装媒体和买手，往往可以通过他的高级定制系列，揣测到新一季成衣的方向。

对于这些顶级百货公司而言，橱窗不仅是宣传形象的最佳门面，同时也是最大化激发路人进店消费的营销手段。在此次Barneys和Masion Margiela的合作的四个橱窗中，一个用来展示并非在常规渠道销售的高级定制服；另一个则是借鉴了米开朗琪罗的教堂壁画《创造亚当》：在巨大的金色小麦秸秆地里，3D打印制成的手臂象征着上帝与亚当，而摆在最里面的，便是Masion Margiela 2016秋冬女装系列——之所以这样设计，一方面是在描述关于“创造力”的故事，一方面又是对John Galliano丰富创造力的隐喻。“Barneys是一个传播者的角色，额外的‘馈赠’则是你可以立刻在店铺里买到那件格纹羊毛针织外套。”Freeman对Barneys在这次合作中担当的角色进行了解释。

早在今年3月份的巴黎女装周期间，Freeman曾就这次橱窗合作项目亲自前往Maison Margiela的巴黎工作室，并与Galliano商讨了具体的合作计划。“突然间，你被推进了一个带有奇幻色彩的内屋，看看四周的装潢，我开始幻想自己就是那个在漫游仙境的爱丽丝，等着参加疯帽匠的下午茶聚会。Galliano已经准备好了精致的茶具和糕点。这是一间充满了灵感的屋子，有太多的东西值得去看，去接触。你会有身体和视觉上的双重触动，甚至是茶和糕点的香气都会刺激到你。我仿佛走进了Galliano的创意大脑中”，Freeman回忆自己在Maison Margiela工作室是说。

Vogue.com就此次橱窗合作，展开了对John Galliano的采访。以下是我们提炼的部分：

这次的橱窗主题叫做“并列与解构（Juxtaposition and Deconstruction）”，你是如何将这种想法转化到时装之上的？当下，绝大多数消费者都是通过互联网或是社交媒体的图片去了解时尚，你觉得他们会感受到这种特殊的关联性吗？

Maison Margiela的原则就是颠覆传统模式，将历史元素或是服装原型打破，进行当代化的诠释。这个过程一直都是品牌在设计时的“作案手段”。这就意味着一个简单的元素，其实可以反映出不同的历史背景，这个我们可以称之为”并列“，但同时我们也赋予了它不同的风格，这里就是我们所说的”解构”。这种重新混合的过程其实就暗含一种特殊的关联性。如今整个创意行业都是在通过社交媒体去搜寻创意灵感，他们的灵感无非就是满墙的拼贴画。但是对于Margiela而言，背景知识和历史来源才是在完成一个时装系列时起到决定性作用的。我们在收集创意的过程中付出的努力其实超越了做衣服本身。Barneys提供了一个难能可贵的机会去揭露Maison Margiela的真实世界，不仅仅是因为那些通过图片看不到的服装细节，还有服装与服装之间的结构关系。

橱窗里涉及到的参考灵感非常有趣，从米开朗琪罗的教堂壁画，到挂着高级定制服的鸽子窝……可以讲讲你们是如何产生这种灵感，并将其运用到设计中的吗？

我们收集灵感的领域其实包括了历史层面和地理层面，比如说我们一直都是以欧洲大陆为起点，逐渐地把搜寻范围延伸到世界各地的不同民族。我们会收集一些旧书籍和古着服饰，同时我们还需要旅行，无论是真实地前往灵感来源的地方，还是通过网络搜索。之后，我们会将收集到的全部灵感通过不同的方式汇总到一起，比如我们会为此特意定制一些特殊面料，为了配合整体的形象需要额外制作一些手工配饰，或是运用现代化的数码纺织技术去实现我们想要表达的服装廓形。无论我们的灵感来自哪里，最终它都会成为别的东西，并通过视觉语言转化成为带有Maison Margiela精神内核的产品。所以即便每一季我们的灵感完全不同，但是它依旧属于Margiela，并且一眼就能识别。

聊一聊这次橱窗里展示的服饰吧！

首先这些款式都反映出了“拼贴”的概念，从高级定制服一直延续到高级成衣。比如在鸽子窝橱窗里展示的两件高定作品，一件是米色风衣，我们在胸前添加了一条百褶礼服裙，通过一条宽腰带制造出误以为是两件衣服的错觉。而旁边的男士双排扣西装外套，在T台上，我们没有让模特把那件粉色和橙色相结合的泡泡纱提花礼服直接穿在身上，而是将礼服的肩带套在了这件外套上面。模特走起来如同背着降落伞一样。但是在橱窗里，它们的确是两件独立的衣服。所以你能看到这两套Look在形式上的巧妙对比。至于展示成衣的橱窗，我们将一件飞行员夹克改成了剪羊毛斗篷——坦白说，很少有人会有这样的想法。另外，我们将一件完好的银色晚礼服胸部以上全部拆掉，故意露出了内衬，调整了袖口和领口的位置，做成了现在看到的滑肩效果。这些设计其实都是在打破衣服原有的解构，并重新赋予它新的灵魂。从这一点上看，这种方式从高级定制贯穿至高级成衣。

这种主题上的“一致性”和具体到每一个造型上的“独特性”在两个系列里都得到了展现，可是为什么这两种看似矛盾的特性在秀场上却显得很协调？

一致性和独特性是Maison Margiela在审美上的关键，两者必然会达到一种平衡。只要穿着这条裙子的女人自己感到自在，即便是用一种前卫的方式也没有关系。所以在造型上它是独特的，可是从总体上来看，它们都属于刚才聊到的解构式设计。我们不能去整齐划一地评论什么样的感觉是正确的，只能说这种感觉对Maison Margiela是正确的，对于购买我们设计的消费者而言是正确的。但是这样也就足够了。

时尚正变得越来越快，但是你在Margiela的设计，以及我们这次合作的橱窗创意都是需要花时间去研究的。所以你有感受到快时尚带来的压力吗？或是说你认为Margiela的消费者其实也反应出了有些东西是值得被深度探索的？

Maison Margiela一直都是违背快时尚规则的，我们的设计往往是从高级定制系列开始，逐渐地渗透到高级成衣，配饰和鞋履。如果说快时尚真的对我们带来了什么影响，我想应该是激发了我们去探索制衣工艺更多的可能性，从而可以设计出难以被模仿的作品。

以上采访内容来自Vogue.com, 原文：The Designer Is Present! John Galliano Discusses His Maison Margiela Window Collaboration at Barneys New York